昆虫向来跟人类有着难以切断的联系，有的是因为自然法则，有的则是种刻意为之。

它们为物质文明的发展做出了卓越贡献，同时在精神修行领域经验丰富，常为人提供一些关于心理承受能力方面的训练。

有幸在饭店里遇见一盘九香虫之后，任何人都会明白这个道理。

盘子的东西棱角分明，自身蕴含的暴躁气息会沿着视觉神经捅进大脑深处，还没入口就已经能回忆起它生前所携带的压迫感。

面对那些闪烁出金属光泽的圣物，哪怕经过了多次确认，眼睛仍会不断提醒你，那好像是盘油炸臭大姐。

亲眼见过这盘菜的人，都可以说是有缘人，因为已经找回了一些被自己主动掩藏的影像。

往往就在那个瞬间，求生本能会被激发，肌肉记忆催动出心灵感应，熟悉的气味开始重返鼻腔，筷子夹起的每一只都能让人回忆起那些远去的悲情时光。

“去贵州凯里的同学家吃饭，当时阿姨端上来一盘菜，看起来特别有食欲，我以为是辣子鸡。”

“等要夹的时候感觉有点不对劲，怎么当地的鸡肉还长腿，凑近点再仔细看，直接吓得我把筷子扔了。”

“小时候被这个东西的屁崩过，臭了二十多个小时。”

从生物学上看，九香虫是半翅目，异翅亚目，兜蝽科的瓜黑蝽。

它在江湖上有更多诨号，包括且不限于臭屁虫、打屁虫、臭板虫、屁弹虫，一个名字就代表了一个地区的噩梦，很有威慑力。

作为昆虫界的生化武器专家，它一个屁即可让人倒退10米，传说蛤蟆不敢吃它，鸟绕着它飞，要是死在家里枕头下面，你能连床都换了，享有臭中霸主的美誉。

那是种直击灵魂的气味，是独一无二的冲击，带有清新又火辣的腐蚀性，类似浓缩香菜跟腐烂发酵的青苹果搅拌加进杀虫剂里，然后从鼻孔喷进去。

可以说在被装进餐具之前，很难找到它与食物之间的联系，就像用马尿搞了一杯手冲咖啡，本身就是冲突美学的最高表现形式。

“我家猫玩这玩意让屁给崩了，自闭了一天，听老人说它放个屁，牛眼睛挨一下都会瞎”

能容纳下它的厨房，应该是现实生活中最包容的地方之一了，而能烹饪这种狠货的人，最起码得是身经百战的英雄人物，把他们集结起来能剿灭整个虫族。

先不用说品尝的事，处于那样的场面之下，要是心理建设没做到位，看一眼就会全身酥麻，看两眼密恐复发，看三眼已经算得上是挑战成功了。（谨慎观看）

视觉上的刺激永远比味觉上的更早到来，对于第一次看到九香虫的食客来说，这种东西远远超出了大众审美的边界，已经可以归纳为精神攻击的范畴。

有位朋友曾告诉我，一旦顶住了这种等级的洗礼，味蕾就将与意识分道扬镳，从此翻身做主，再也不打无准备的仗。

他说只需要尝上一口，人就会在地府里重生，阎王爷说话顶多也就算是耳旁风。

突破了认知壁垒，口感的未知领域立马被解锁，从人们对它的赞美中可以得知，很多时候香臭之间没那么大隔阂。

九香虫有多好吃，只有试过的狠人才清楚。

在爱好者心里它的美味程度远超蜂蛹

“活着的时候相当臭，搞熟了香到头，少说能多下半斤酒。”

“很多年前有幸去到了一个叫满虫全席的馆子，里面的昆虫全宴让我改变了三观。”

“特别是这个爆炒九香虫，端上桌我一看，这不是打屁虫吗？但是被当地人嘲讽了之后，鼓起勇气尝试一下，真香。”

有些地方对它的定位是开胃菜

大部分吃过的人，都会被那股异香吸引，说它完美诠释了什么是“芳香四溢，余韵悠长”，一吃起来就很难停下。

人们在大量尝试中已经总结出经验，对于狂热发烧友来说，这就是大自然最好的馈赠，甚至有的地方可能都快把它吃灭绝了。

要得到完美体验，如何处理才是关键，只有把屁放完的九香虫，才能打破固有的食材底线。

在一位贵州黔东南朋友的介绍中，只能选用活虫，死的不能吃，因为屁都在肚子里出不来。

拿到活虫用温水浸泡，此时它们会一直放屁，直到排出最后一点余温，用清水多淘洗几遍，之后放进沸水里煮几分钟，再下油锅。

另一种方法是直接把虫放进锅里，用透气的斗笠盖住之后慢慢加热，也有同样的催屁效果，只不过这种方法更需谨慎，大量虫屁汇聚在一起，人容易晕倒。

不同的操作模式来自不同的地方智慧，但原理和目的一致，都是为了得到那份初始版硬菜。

他说这是必须要做的流程，不然就真成吃屁了。

“2012年在四川彭州，当地朋友说带我吃个油炸美食，结果我吃了一口说有点酸，让朋友试试，他尝了一口之后跟我说遭了，可能是屁没放干净。”

处理好之后属于开放式创作阶段，有人喜欢宽油慢炸，有人喜欢大火爆炒，也有人擅长干煸，想怎么吃全凭心意，丰俭由人。

“建议不加味精，九香虫里有种叫九香虫油的东西，异香扑鼻，味精会影响其风味”

很难说清老饕们对它的热爱，唯一可以确定的是现在它已经几百块钱一斤了。

要知道它除了当菜吃，还能用来蒸饭。

“过去这个东西很便宜，上小学的时候街上挺多人卖这个虫，5块钱巴掌大的一小袋，现在烧烤店里一盘起码98块。”

“如果有朋友请你吃，那他肯定是把你当成最好的朋友在招待。”

“传说能壮阳。”

除了拥有食材的身份，九香虫还是一味中药，早在《本草纲目》中就有记录。

《中药大辞典》上面记载：“九香虫对于神经性胃病，精神忧郁而致的心口痛，脾肾阳虚的腰膝酸软乏力、阳萎、遗尿等症有显著疗效。”

如今在互联网上搜索它的名字，得到的基本都是一份药方，简单来说就是它早就直切要害，拿捏了社会生活中的某些隐藏要素。

事实上很多地方都有食用九香虫的传统，油锅面前众生平等，连跟它相似的其他虫也拥有了同等待遇。

比如麻皮蝽和小皱蝽，跟九香虫长得虽然不太一样，但共同点是都会放屁。

这类昆虫受到刺激时会排放出一种特别的气体，有液体喷出，不小心进入眼睛的话会造成严重伤害

如今在食材领域，“九香虫”这个名字有了更广的覆盖范围，荔蝽科的荔枝蝽在一些地方是美食，龙眼树上的大黄色臭屁虫也有自己的拥趸。

只是按照一位有经验朋友的说法，它们在药效上的差别就很大了。

“椿象有成千上万种，其中一种被称为九香虫”

“不是所有臭大姐都是九香虫，但你可以称九香虫为臭大姐，毕竟人们为所有这种会放屁的东西统一授予了这一称号。”

“真正的九香虫春夏秋季是绿色的，等到天冷后才变成黑色，一般藏在河边石头下过冬，苗语音译为‘干亚’，除了冬季任何季节的都不是九香虫。”

九香虫本虫

没人知道第一个把这种虫子扔进锅里的人是谁，我们也很难想象出他到底经历了什么样的心理活动。

民间一直流传着一句谚语，“有钱人吃鹿茸，没钱人吃九香虫”，也许这其中就隐藏着对那位先驱者的敬重。

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